MARK5: Сборка // Часть 1: Рама

Сборка дрона начинается не с паяльника, а с подготовки «фундамента» — рамы. Если накосячить на этапе рамы, ты получишь лишние вибрации, которые не вылечит ни один PID-тюнинг.

GEPRC MARK5. Это легендарная рама, но даже её можно не купить, а взять например PHISITAL MARK5.

Минутка откровения: Честно? Я долго выбирал раму, перерыл кучу вариантов, но в итоге остановился на PHISITAL MARK5 — она просто внешне зацепила меня больше остальных. Уже в процессе выяснилось, что передо мной «та самая реплика» легенды от GEPRC.

У меня нет под рукой оригинала, чтобы сравнивать плотность карбона под микроскопом, но как «сферический конь в вакууме» эта рама выглядит вполне добротно: грани четкие, жесткость на изгиб приличная. В конечном счете, для меня важнее было не наличие логотипа, а то, смогу ли я собрать на этой базе надежный и монолитный аппарат для моих задач.

1. Распаковка проверка и подготовка к сборке

Распаковка — что должно быть в комплекте:

• Карбоновые детали: Основная пластина (bottom plate), верхняя (top plate), «средняя» пластина и 4 луча. Также в комплекте идет центральная вставка (замок лучей) — небольшая деталь, которая центрирует лучи и обеспечивает монолитность всей конструкции. Также в комплекте идёт нижняя усиливающая пластина — «губа», которая стоит под «мордой» и призвана так понимаю защищать каким то образом камеру от ударов снизу.

• Алюминиевый «череп»: Фирменная голова MARK5 из авиационного алюминия 7075. Проверьте резьбы внутри — они должны быть чистыми, без заусенцев.

• Набор метизов и стоек: Все метизы и стойки уже рассортированы по отдельным пакетикам в зависимости от их назначения и размера. В наборе винты M3 и аллюминиевые стойки — основной каркас, задающий высоту стека. В каждом наборе предусмотрен плюс один запасной винт.

• TPU-комплект маунтов: В базе идут крепления под антенны, щеки под камеру, боковые вставки под VTX и защита торцов лучей. В моем случае это набор маунтов под DJI O4 PRO, хотя сам сетап собирается на базе O4 Air Unit.

• Аксессуары: Ремешки для аккумулятора (Lipo straps), противоскользящая накладка и площадка под экшн-камеру.

Подготовка к сборке

Поскольку это не GEPRC, а PHISITAL, но все равно карбон здесь идет с отличной финишной обработкой — фаски на лучах уже сняты с завода, а детали чистые. Поэтому подготовка сводится к минимуму:

• Контрольный осмотр: Просто вскрываем пакетики и проверяем, чтобы на карбоне не было сколов, а алюминий был без царапин.

• Обезжиривание: Единственное, что реально стоит сделать — протереть места контакта рамы со стойками и площадку под аккумулятор спиртом (когда будете клеить резиновую накладку). Это уберет остатки заводской смазки, чтобы фиксатор резьбы (локтайт) на винтах и антискользящая накладка держались «намертво».

Инструменты для сборки рамы

1. Набор шестигранных отверток (Hex Drivers):

   • 1.5 мм, 2.0 мм, 2.5 мм — это база. Важно использовать качественные стальные наконечники (HSS), которые плотно сидят в шляпке винта и не «слизывают» грани, в целом подойдут любые качественные в которых вы уверены

2. Фиксатор резьбы (Threadlocker):

   • Синий (разъемный). Обязательно наносим на все винты, которые вкручиваются в металл (стойки и алюминиевая голова). Без него от вибраций моторов рама разболтается через пару полетов. Вообще я использовал фиксатор резьбы только на моторах и основных несущих конструктивных элементах — морда и основные стойки на коротких винтах и то на финальной сборке, пока я все не собрал не делал финальную протяжку.

3. Изопропиловый спирт и салфетки:

   • Для обезжиривания карбона перед наклейкой антискользящей площадки и удаления излишков фиксатора и вообще салфетки должны присутствовать на протяжении всей сборки.

4. Пинцет:

   • Сильно упрощает жизнь, когда нужно подцепить мелкую шайбу или наживить винт внутри центрального «сэндвича», куда пальцами подлезть сложно.

5. Перчатки (Нитриловые):

   • Must-have. Во-первых, карбон все равно оставляет на руках мелкую угольную пыль. Во-вторых, так вы не оставляете жирных пятен от пальцев на деталях. Билд в перчатках выглядит эстетично, а детали остаются идеально чистыми под наклейку матов и фиксатор резьбы.

С чем я столкнулся (Работа над ошибками)

При сборке я использовал прецизионный набор бит (типа Xiaomi/Wiha). На крупных винтах M3 (лучи, моторы) они справились отлично, но на боксе камеры возникли проблемы.

Проблема:

Посадочное место в боксе камеры оказалось с очень тугой резьбой (возможно, заводской микро-брак или наплыв анодирования). Из-за малого рычага прецизионной отвертки я не прочувствовал момент критического сопротивления и слизал внутренний шлиц малюсенького винта, так и не закрутив его до конца.

Выводы:

1. Дорогая отвертка — не панацея. Если резьба с браком, даже лучшая бита бессильна. Металл мелкого винта просто достигает предела текучести и «плывет», так как он мягче закаленной стали инструмента.

2. Если винт идет туго — не давите. Лучше выкрутить, проверить резьбу или заменить винт, чем потом бороться со слизанной шляпкой. В моем случае винт остался недокрученным на пару миллиметров, я просто зафиксирую этот край герметиком — жесткости на трех остальных точках там более чем достаточно.

2. Сухая сборка — проверка перед установкой стека

Смысл именно в том, чтобы собрать «скелет» без фанатизма, проверить соосность всех отверстий, убедиться, что лучи плотно зашли в замок, а алюминиевая морда встала в пазы карбона. Прежде чем заливать всё фиксатором резьбы и затягивать винты «до хруста», делаем сборку для проверки. Это сэкономит вам кучу нервов на следующих этапах.

Первым делом разбираемся где перед где зад.

Подсказка: перед там где камера, зад где антенна. Если схема не шла вместе с рамой, найдите по названию рамы, в моем случае X-FRAME PHISITAL MARK5 в интернете и ориентируйтесь на нее, помогает.

Облегчу вам задачу, тут как раз тоже интернет по совместительству, так что держите схему:

в целом по схеме собрать не так сложно, есть нюанс с лучами — у Squashed X Сплюснутая X-рама, где моторы раздвинуты в стороны, чтобы пропеллеры не попадали в кадр камеры. .

Что проверяем на этом этапе:

1. Геометрия сэндвича:

   • Укладываем лучи и центральный замок. Накрываем средней пластиной. Всё должно сойтись без лишних усилий и зазоров.

   Ноо…не сошлось, во-первых изначально собирал без схемы и не увидел разницы перед зад, дошел империческим путем, три луча укладывается норм четвертый никак не хочет, предположил что возможно есть разница по раскладке, повертел и так и сяк, тут подходит старший сын (а он у меня уже раз собрал пятак под аналог) и говорит мол пап видишь тут выемка, она спереди должна быть, ok, говорю откуда знаешь? так в схеме же нарисовано…wtf…точняк, достал в итоге схему сверился, так и есть.

   

   Но все равно не бьется. Нет соосности отверстий, такого быть не должно.

   

   Плюс небьется примыкание лучей в центре.

   

   Выяснилось по итогу что в комплект положили не тот луч, принял решение разобрать раму под аналог — позаимствовать луч, а туда поставить этот но предварительно насверлив соосное оверстие с помощью вертикального сверлильного станка. Так и сделал, получилось почти как с завода, неподкопаться.

   

   Важный нюанс по сверлению: Если решите сверлить карбон сами, как я, делайте это на высоких оборотах и очень острым сверлом, чтобы не расслоить структуру. И помните про пыль — она коварна. Работать нужно в «наморднике» (респираторе), ну или в противогазе, если вы фанат Stalker и любите антураж.

2. Посадка морды:

   • Ставим алюминиевые «щеки» и нижнюю «губу». Накидываем сверху Top Plate. Если верхняя пластина не заходит в пазы алюминия — значит, где-то внизу перекос. Слегка ослабляем низ, выравниваем и пробуем снова.

   

3. Соосность отверстий под стек:

   • Проверьте, чтобы винты, на которых будет висеть ваш полетник и регулятор (ESC), стояли ровно.

   

   Фото немного опережает события, но смысл думаю понятен.

4. Накидываем TPU и оставшиеся детали рамы

   • Все проверяем, докидываем стойки, накидываем винты и TPU, маунты могут садиться внатяг, это лучше если они будут болтаться на стойках. Смотрим и радуемся результату, пока ничего не протягиваем.

   

   Я предварительно собрал всю раму кроме маунтов на лучи, их просто примерил, их сажать буду когда поставлю моторы, да и как показала дальнейшая сборка с TPU пригодились только лапы для лучей и стенки для VTX, все остальное кастомное.

Что дальше?

Рама собрана, «скелет» готов к установке электроники. В следующей части займемся самым интересным — примерим стек от SpeedyBee, спаяем силовые кабели и моторы также установим их на лучи, примерим VTX.

Stay tuned.